et.acetonemagazine.org
Uued retseptid

Veinidirektori Robert Parker avab ajakirja Lifestyle

Veinidirektori Robert Parker avab ajakirja Lifestyle



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Robert Parker avab uue elustiiliajakirja nimega "100 punkti Robert Parkerilt"

Veiniadvokaadi Robert Parker avab ajakirja Lifestyle

Robert Parker, rahvusvaheliselt tuntud veinikriitik, kes populariseeris 100-punktilist veini reitinguskaalat, allkirjastas uue "rahvusvahelise elustiili ajakirja" kõrge netoväärtusega inimestele ja ettevõtete juhtidele ". Robert Parker kannab ajakirja nime 100 punkti ja avaldab Hubert Burda Media.

100 punkti käivitatakse ametlikult juunis Parkeri korraldatavate reklaamiürituste seeria ajal ja need avaldatakse esialgu kord kvartalis. Ajakiri keskendub „hästi kureeritud lugejapakkumisele, mida täiendavad olulised teenuseelemendid-kasulik teave, mida tellijad saavad kasutada”. Kuigi 100 punkti hõlmab veini, käsitleb ajakiri ka elustiili tooteid ja kogemusi.

Toimetus on Burda sõnul rahvusvaheline kirjanike ja kaastöötajate meeskond, sealhulgas The Wine Advocate Team'i ajutised kaastööd. Parkeri esialgne väljaanne The Wine Advocate jääb muutumatuks.

Esimene Parkeri kavandatud reklaamiüritustest on tarbija degusteerimine Hedonismi veinides. Siiani pole muid üritusi välja kuulutatud.

Karen Lo on ajalehe The Daily Meal kaastoimetaja. Jälgi teda Twitteris @appleplexy.


90ndate ajakiri, mis aitas kaasa veini varasele kontrakultuurile

"Ally McBeal saab bikiinivaha - virsikuvärviline, natuke roheline, natuke seebine, natuke vahajas."

"Cherry Poppin 'isad imevad mõningaid Wint-O-Green elupäästjaid-lahedaid kirsse, mündilisi naeratusi."

“Stiilne. Soundgardeni "Musta auku päike" - intensiivsuse hümn. "

Need on degusteerimismärkused, mis ilmusid kunagi ühes riigi populaarseimas veiniajakirjas. Nii vananenud ja lõbusalt tõsine, kui need kirjeldused tänapäeval tunduvad, juba siis, kui need esmakordselt nüüdseks kadunud lehtedel jooksid Vein X ajakirja, esindasid nad lähenemist ühele tööstuse kõige kestvamale väljakutsele: kuidas muuta Ameerika eksinud noored veinitarbijate järgmiseks põlvkonnaks.

Aasta väljaande sissejuhatuses X-hinnatud veinid: Vein X Ajakirja veini juhend, ajakirja veiniarvustuste kogumik, asutajatoimetaja Darryl Roberts kirjeldab oma missiooni „pakkuda uut häält uuele veinitarbijate põlvkonnale”, seostades veini „inimeste, kohtade, filmide, raamatute, muusika ja asjadega, mida valdav enamus saate tõesti samastuda. ”

Liiga sageli jääb see soov veini jahedaks teha naeruväärselt märgist alla. Mis teeb Vein XVeinimeedia ajaloo ainulaadne näide on aga see, et (vähemalt mõnda aega) see tegelikult õnnestus.

Ajakirja hiilgeajal 1990ndate lõpus Vein X kamandas kadestamisväärset lugejaskonda. "Meil oli tipptasemel umbes 330 000 lugeja tiraaž ja meil oli võib -olla 125 000 tellijat," meenutab Roberts. Kuulsused nagu Tori Amos, Moby ja isegi dr Ruth ilutsesid selle kaaned ning Jason Priestly oli varajane investor. ("Mulle meeldib suur, paks, agressiivne, paks, nätske vein," Beverly Hills 90210 südametemurdja musitseerib oma eksklusiivsuses Vein X intervjuu.)

Ajakirja mõju ulatus isegi väljaspool oma lehekülgede piire. Koostöös veinivalmistajate Jeff Bundschu, Jon Sebastiani ja Mike Sangiacomo asutatud X -i põlvkonna veinimängijate organisatsiooniga Wine Brats avaldas väljaanne massiivseid „veinireivisid” kogu riigis. Selgub, et Maxwell Leeri ja Adam Vourvoulise korraldatud hõõgpulgaga peod, mis paar aastat tagasi pealkirju tõid, olid eelkäija.

Tagantjärele mõeldes Vein X eeldas nii mõnigi strateegia, mille turundajad on hiljuti vastu võtnud, et jõuda aastatuhandeteni. "Mõistsin, et kõik kavatsesid sihtida ainult neid buume, kes juba veini jõid," selgitab Roberts. "Minu väide oli, et kui me saaksime kaasata 20-aastaseid stiilis ja keeles, mida nad omaks võtaksid ja mõistaksid, ning näitaksime, kuidas vein nende elustiiliga sobiks, oleksid nad avatud ka veini joomisele."

Kuid nagu paljud tema kaasaegsed, Vein X püüdis kohaneda digitaalse kirjastamise revolutsiooniga ja lõpetas selle 2007. aastal. Täielik avalikustamine: ma ei teadnud, et see eksisteerib, alles paar kuud tagasi, kui mulle teatati, et ajakirja üks tellija Darin Szilagyi ostis õigused juurde Vein X bränd plaanib seda uue aasta alguses uuendada. Tavaliselt poleks see uudis mu tähelepanu köitnud. Kuid mida sügavamale rändasin mööda küüliku auku Vein XUudishimulik ajalugu, seda enam avastasin end selle pärandi üle imestamas.

1990ndatel, kui Ameerika veinikultuur oli alles küpsemas, koosnes veinisõpradele kättesaadav meedia dieet kahest põhilisest valikust. Ühelt poolt oli Robert Parkeri oma Veini advokaat teiselt poolt, Veinivaataja. Kumbki variant ei kvalifitseerunud eriti ebaharilikuks ega närviliseks. Aja jooksul jõudis nende vaatenurk määratleda kogu veinist kõnelev diskursus, kinnistades degusteerimisnoodi ja 100-pallise skaala konservatiivse (ja mugavalt kaubastatud) väärtussüsteemi.

Tagantjärele mõeldes peame seda narratiivi iseenesestmõistetavaks. Kuid fakt Vein XToonane tohutu lugejaskond tekitab suure küsimärgi. Kui erinev oleks vestlus täna, kui alati oleks olnud alternatiivne platvorm, mis oleks piisavalt suur domineerivale seisukohale vastu astumiseks?

Ajakirja arhiivid, mille osad on endiselt veebis saadaval, näitavad palju põrumist väärivaid eksimusi ja tagasilööke. Kuulake seda romaani näiteks sädelevast shirazist: „Sama suuruse potentsiaal ja ainulaadsus sarnane ungari Tokay Aszuga [sic]… Austraalia ja#8217 sädelev punane on oodanud keskpunkti jõudmist rohkem kui sajandi. ” mind see aga lummas-ja tõi esile nii palju näägutavaid „mis siis, kui“-oli see, kuidas ajakiri üritas aastakümneid enne elujõulise veini vastukultuuri tekkimist lisada segusse kultuurivastase perspektiivi.

Sel hipsteriseeritud eelsel ajastul oli turg palju homogeensem, kuna ta ei pidanud veel killustuma võitleva esteetika ja ideoloogiate keerulises miiniväljas, mida see praegu hõlmab. Nii paljud kategooriad, mida me nüüd tähistame, olid veel valgusaastate kaugusel. See oli aastakümneid enne, kui keegi oli kuulnud “kasvataja” šampanjast. Piirdudes mõne Pariisi kaugel asuva baariga, ei olnud looduslik veiniliikumine isegi USA kallastele hakanud voolama. Ei olnud Etnat, Jura, apelsiniveini ega Sherry revolutsiooni. Beaujolais leppis endiselt suuresti tagasi nouveau'ga.

Meie arvates on need kategooriad tekkinud vastuolus valitseva Parkerikeskse paradigmaga, millest oleme alles hiljuti välja tulnud. Isegi kui Pealtvaataja ja Vein Advokaat püüdsid mõnda neist väljenditest varakult omaks võtta, tavaliselt tegid nad seda, julgustades neid oma peavoolu, mitte tähistama oma eripära. Vein Xvahepeal püüdis luua avatud mõtlemisega mitte-luksuslikku perspektiivi, mis hindas „äärealasid” kui tuuma, mis muudab veini jahedaks.

Erinevatel põhjustel (enamasti rahanduslikel) ei realiseerinud ajakiri seda nägemust täielikult. Sellest on kahju, sest just neil aastatel oli meil seda kõige rohkem vaja. Oli Vein X ellu jäänud, rääkimata õitsengust koos tavapärasemate eakaaslastega, võib-olla oleksime välja kasvanud Parkeri jt Boomeri ajastu mõjust. natuke varem või poleks sellele nii täielikult alla andnud.

See on siis irooniline Vein X tuleb meie juurde tagasi ajal, mil vana valvur kiiresti kahaneb. Aastate jooksul Vein X volditud, müüs Parker suure osaluse Veini advokaat rühmale Singapuris elavatele investoritele (kellelt Michelin just kopsaka 40-protsendilise osaluse ostis). Sommeljeed muutusid “sommideks ja loobusid ülikonnast ja maitsest T-särgi ja teksade pärast. Veinimeedia purunes liiga paljudest häältest. Looduslik vein tabas suurt aega. 100-punktiliste kabiinide ja esmakordselt kasvava Bordeauxi asemel jahtime nüüd haruldasi ja raskesti tabatavaid “unicorns ” (ja postitame need Instagrami, et kogu maailm saaks neid näha).

Tundub, et kuskil teel oleme lõpetanud, kuhu Vein X oli kogu aeg suundunud. Vaatamata kõigele sellele edusammudele ei saa ma aga imestada, kuhu me siit võiksime minna. Kui oleme õppinud esoteerilisi stiile omaks võtma ja isegi fetišeerima, on üks soovimatu tagajärg olnud see, kui kiiresti ääreala jätkab süvalaiendamist. Kui isegi Vogue pakub apelsiniveini ja pét nat , peate küsima: mis kujutab endast tõeliselt tänapäeva veini vastukultuuri? Kus on serv, kui servad on ümardatud?

Millal Vein X esmakordselt 1990ndatel käivitatud kultuurisõda peeti kõige ägedamalt ja mõlemad lahingupooled olid selgemini joonistatud. Sellest ajast alates on veini jaheduse mõiste muutunud nii mitmekesiseks, sujuvaks ja mitmemõõtmeliseks, et seda on praktiliselt võimatu määratleda. See on hägune, funky looduslik vein, aga ka klassikaline Burgundia nii kuldajastu kui ka "uus" California Ida-Euroopa, Kanaari saared, väiketootmisega šampanja ja kaugemalgi.

Kui tänapäeval eksisteerib midagi veini vastukultuuri meenutavat, siis leidub seda kusagil postmodernse stiilide ja esteetika pastišis. Ja selle keeruka maatriksi esindamine järgmise joogipõlvkonna jaoks on palju keerulisem kui degusteerimisnärvis Drake. Meie evolutsiooni praeguses etapis ei vaja me enam veini, et see meie jaoks jahe oleks. Oleme lõpuks jõudnud äratundmisele, et see on iseenesest lahe.


Väike umbrohi oma veiniga?

Poti ja veini ümber on viimasel ajal palju kuulda olnud. Togapartei kontingendi janu joogi järele, millesse on topitud kaks psühhoaktiivset ainet, on raske eraldada kainemast ja teaduslikumast kaalutlusest, mis puudutab 3700+ aastat kestnud kanepiga veinide rikastamise ajalugu. Ja väidetavalt kanepi-veini tugevatest tervendavatest võimetest jäetakse peaaegu alati mööda, kaitsjad kurdavad.

Ole nüüd. Kas pott-vein pole lihtsalt kõrgendatud pidutsemisvahend? Või kas see võib tegelikult aidata inimesi, kes kannatavad erinevate haiguste all? Lisaks - kas see on hea? Ja kust me seda saame?

Ajalooliselt ei ole kanepiga rikastatud veini keskmisel janusel neljapäeval õnnelikul tunnil õrritatud. Selle asemel on religioossete rituaalide ajal tarbitud potiveini ja seda on kasutatud kirurgias anesteesia vormina. Jah, see on nii võimas.

Teated meditsiiniliseks otstarbeks kasutatud marihuaanataime kohta pärinevad 28. sajandist e.m.a. Teisel sajandil e.m.a leidsid arheoloogid Hiinast andmeid, mis näitasid, et Hiina kirurgia asutaja Hua T’o kasutas operatsiooni ajal valu vähendamiseks kanepivaiguga rikastatud veini.

Erinevate triipudega religioossed initsiatiivid jõid oma praktika raames ka psühhoaktiivset veini. Eleusiinide müsteeriumides osalejad (iga-aastased pidulikud algatused Demeteri ja Persefone kultuse jaoks Vana-Kreekas) ja varajased kristlased (sealhulgas väidetavalt Jeesus Kristus) on kaks kõige tuntumat kanepi-veini entusiastide rühma, kuid kaugel ainsatest , ütles Bostoni ülikooli klassikalise õppe professor Carl Ruck. Ta võttis kasutusele mõiste “entheogeen”, kui arutati psühhoaktiivsete ainete kasutamist sakramentide ajal, et vabastada teema “selliste sõnade pejoratiivsetest varjunditest nagu narkootikum või hallutsinogeen”.

Ja erinevalt sophomoristlikest Cheechi ja Chongi stiilis rõõmsatest klammerdustest, mis tervitavad enamikku umbrohuveini aruteludest, on professori selleteemalised sõnavõtud värskendavalt vaoshoitud ja lõhnavad rohkem niiske tviidi kui patšuliõli järele. Ta ütleb, et traditsioon lisada veinile "tugevdavaid taimsete lisandeid [on] dokumenteeritud arheoloogiliste tõenditega", märkides, et "entheogeenid olid religiooni algupärased".

Ärge muretsege: mitte kõik ei piitsutanud ERR-i, templi ja kiriku jaoks pott-veini isegi sel ajal, selgitab dr Ruck. Oli mõni Bronxi vanuserühm, kes arvatavasti kasutasid lõbutsemise otseteedena potiveini. (Toga! Toga! Toga!)

Isiklik veinikelder tänapäeva Põhja -Iisraeli palees avastati kümmekond aastat tagasi. See pärineb aastast 1700 eKr. see on vanim (ja ilmselt ka kõige lahedam) kelder, mis eales leitud, isikliku varuga üle 500 galloni veini (see täidaks umbes 3000 kaasaegset pudelit), millele on lisatud kaneeli, mett, piparmünti ja… psühhotroopseid vaiku.

Arvatakse, et umbes 572 762 kalifornialast on kaardiga kanepitarbijad (rohkem kui 38 miljonist elanikkonnast).

Ja kuigi ta hoidus kommenteerimast umbrohu-veini pruulimise tava uuendamise "otstarbekust", ütles ta siiski, et "kanep oleks üks vähem ohtlikke lisandeid" tagasitulekuks, millest on veel mõned vähem lootustandvad. kanne veinikindlustusturule. "Lisandite kohta on tõendeid folkloorsetest traditsioonidest ja seda praktikat kasutatakse ilmselt sageli kodupruulide valmistamisel," selgitab professor Ruck. „Salamandrimürgiga ühte turustatakse Balkanil. Kaasaegne Kreeka retsina on rikastatud mürgiste terpeenidega. ”

Olgem kõik nõus unustama salamandri mürgi Balkani veini, eks? Marihuaana vein on Ameerikas (mõnevõrra) saadaval ja seaduslik ning tõenäoliselt muutub see lähiaastatel üha enam kättesaadavaks, kui te pole ise valmis kodu valmistama. (Umbes 53% ameeriklastest toetab praegu marihuaana legaliseerimist, võrreldes 2010. aastal ligikaudu 42% ameeriklastega, vastavalt Pew Researchile). Neli osariiki - Colorado, Washington, Oregon, Alaska - ja Columbia ringkond on vastu võtnud meetmed, mis legaliseerivad marihuaana kasutamise, 14 osariiki on dekriminaliseerinud teatud valdused ja 23 osariiki pluss D.C. on legaliseerinud meditsiinilise marihuaana.

Ehkki varasemate pottveinide täpseid retsepte pole saadaval, on praegu laialdaselt kasutatav tootmismeetod külmpressitud, mitte kunagi kuumutatud. Sellel ei pruugi olla täpset psühhotroopset mõju, mida võiks oodata. Selle asemel toimib kanep pigem nagu ravimtaim, lisades veinidele maitse ja struktuuri sügavust. Melissa Etheridge, kellest sai pärast keemiaravi algust ebatõenäoline ja valjuhäälne meditsiinilise kanepi pooldaja, on loonud Californias Greenway kaudu veini, mille nimi on “No Label”.

Californias on seaduslik omada ja kasvatada kanepit isiklikuks meditsiiniliseks kasutamiseks, arvestades riigi litsentseeritud arsti soovitust või heakskiitu. Patsientidele väljastatakse tavaliselt kanepi ID -kaart. Arvatakse, et umbes 572 762 kalifornialast on kaardiga kanepitarbijad (rohkem kui 38 miljonist elanikkonnast). Greenway, mis asutati 2005. aastal Santa Cruzis, Californias esimeses ambulatooriumis, mida toetavad nii linn kui ka osariik, hõlmab nii kanepi meditsiinilisi kui ka meelelahutusvõimalusi ning on esirinnas, muutes kanepitarbimise nii maitsvaks ja keerukaks kui võimalik.

"Kanep on väga meditsiiniline," ütleb Greenway asutaja-põllumees Lisa Molyneux. "Ja isegi kui inimesed arvavad, et nad kasutavad lihtsalt meelelahutust või lõõgastumiseks kanepit, on sellel tõenäoliselt meditsiiniline või psühholoogiline komponent. Mina isiklikult jälestan teraviljapiiritust. Palju aastaid tagasi proovisin kanepiga täidetud veini, mille üks veinivalmistamise sõber tegi isiklikuks tarbimiseks, ja mulle see väga meeldis. Retsepti sain temalt ja hakkasin seitse aastat tagasi oma partii kallal töötama. Nagu hiljem selgub, sain tema juhistest valesti aru, kuid isegi tema nõustub, et minu tulemused on paremad. ”

Pr Molyneux tooted, mis pälvivad pidevalt patsientide ja ajakirjanduse tunnustusi, sealhulgas ihaldatud auhinnad High Times Cannabis Cupil, on saadaval mitmel kujul, sealhulgas söödavad, kontsentraadid, palsamid ja kapslid. Tema esialgu isiklikuks tarbeks välja töötatud kanepiveinist sai Californias teadlike kanepitarbijate seas salajane kultuslemmik, kes on rohkem huvitatud (või vähemalt sama huvitatud) taime meditsiinilisest kasutamisest. õnnistatud kõrge toga kontingent on taga.

Kanepi eeliste saamine söödavatest ja tinktuuridest on populaarsed alternatiivid lihtsalt kraami suitsetamisele, kuid proua Molyneux ’põlgus teraviljaalkoholi maitse ja mõju üle ajendas teda proovima oma veinitinktuuri turule tuua, eriti kui Melissa Etheridge sai selle kätte oma pruulist ja pöördus tema poole, et muuta see esimeseks USA-s saadaolevaks kanepiveiniks
Grammy auhinnatud laulja-laulukirjutaja võtab innukalt oma rolli “ganjapreneurina” ja on raske välja mõelda paremat kohta maa peal kui California, et käivitada järjekordne veinirevolutsioon. California veinid on tuntud oma jõulise, julge maitse ja pööraselt kõrge alkoholisisalduse poolest (tarbijad nõuavad veinidelt täidlasema maitsega maitseid, mistõttu jätavad tootjad viinamarjad viinapuule pikemaks küpsemiseks, mis annab rohkem maitset, aga pakendab ka rohkem alkoholi ) ja California kultuur on tuntud oma paradoksaalselt kindlameelse ja tagasihoidliku lähenemisviisi poolest uute turgude ja ideede käivitamisel ja seejärel domineerimisel. Ja Põhja -California veinivalmistajad on seda väidetavalt teinud juba aastakümneid - ilmselt oli see vaid aja küsimus, enne kui keegi saab võimaluse ära kasutada.

"Olen veinisõber ja usun tõesti, et klaas veini päevas võib olla ka ravim," selgitab ta. "Probleem on selles, et vähesed inimesed peatuvad ühe juures, nii et tervisele kasulik kasu lendab aknast välja, kui langetate öösel kolm või neli klaasi. Kui sain juriidiliselt meeskonnalt loa ja sain Greenway'is veinitinktuuri müüa, kuulsin paljudelt veinihuvilistelt klientidelt, et veini lõõgastava mõju saavutamiseks piisab kahest untsist tinktuurist. Iroonilisel kombel aitab minu veinitinktuur inimestel tõenäoliselt vähem juua ja suitsetada! ”

See maitseb täpselt nagu vein, aga kanepist saad ürdilöögi kurku.

Pr Molyneux, kes kasvatab Greenway umbes 20 kanepitüve Santa Cruzi koduhoovis, kasutades mahepõllumajanduslikku ja säästvat kasvatusmeetodit, ühendab hoolikalt valitud hübriidsed tüved konkreetsete sortidega.(Leafly viimasel kontrollimisel oli 1548 kanepitüve, mis olid klassifitseeritud kui Indica, Sativa või hübriid). Ta on kanepi-veini valmistanud juba mitu aastat, kuid kuna see on nii kallis ja aeganõudev (tema salajane retsept ja meetod hõlmab tünni laagerdamist ja kaevandamist umbes ühe aasta jooksul), saab ta katsetada ainult paaristamist ja partiide kaupa ühe tünni aeg, igal ajal on tal valida kümmekond erinevat tinktuuri ja tal on alati peamised klientide lemmikud (tema on Syrah ja Viognier, pr Ethridge's on Grenache, ta usub).

Iga kanepitüvi, nagu iga ürt, annab erinevaid maitseid ja pr Molyneux ühendab need vastavalt sortidega Pinot Noir, Syrah, Cabernet, Grenache, Chardonnay ja Viognier (ta kasutab viinamarju veinitootjatelt, kes kasvatavad oma viinamarju mahedalt, kuid ta võitis ei avalikusta nende nimesid ja ütleb, et viie aasta pärast loodab ta saada oma maheveini viinamarjaistanduse). Proua Molyneux ütleb, et kasutage alati hübriidtüvesid, sest paljud inimesed teatavad ärevusest või kiirest südamelöögist pärast sativa tüvede tarbimist ja puhtad indica tüved võivad avaldada uinutavat toimet.

"Tinktuuri valmistamise viisi tõttu on see teile meditsiiniliselt palju parem kui teravilja alkohol Tinktuura ja see maitseb uskumatult," ütleb ta. “See maitseb täpselt nagu vein, aga kanepist saad ürdilöögi kurku. Veinitinktuuri valmistamise protsess on parem ka teravilja tinktuuridest, kuna seda ei kuumutata, see on lihtsalt külmpressitud, nii et aeglane ekstraheerimisprotsess reageerib teie kehas erinevalt. Kanepi TCH -d ei aktiveerita samal viisil kui kuumutatud söödavate ja tinktuuride puhul. See on aeglasem, kauem kestev ja peenem. Te ei tunne eufooriat, see on pigem kogu keha ja meele õnnelik lõõgastus. Minu patsiendid, kellel on unehäired, seedetrakti probleemid, eriti ärritatud soole sündroom ja ärevushäired, on mulle öelnud, et tinktuur on neid tohutult aidanud. Tõsiselt, kaks untsi õhtusöögil on täiuslik ja kuigi see ei tee teid uniseks, ütlevad inimesed mulle, et see annab parima une öösel neli tundi pärast selle joomist, mis neil aastaid on olnud. ”

Iga kord, kui rokkstaar tegeleb legaalse narkootikumi turustamisega, tekib huvi, nii ehtne kui ka hämmastav. Pr Molyneux teatab, et nad on saanud kogu osariigilt nii palju päringuid, tema juriidiline meeskond keskendub praegu sellele, kuidas tagada, et rohkem inimesi Californias saaks sellele seaduslikult juurde pääseda. "See on hall ala," ohkab ta.

Kuid samal ajal kui tema advokaadid üritavad vähendada bürokraatiat, mis piirab riigisisest kanepi-veini transporti, pr Molyneux mõtleb uue lemmikloomaprojekti kallal: "Ma töötan praegu kanepiõlle kallal!" hüüatab ta. "Siiani olen teinud IPA ja Kolshi, mõlemad olid uskumatud. Loomulikult valmistan neid ainult 40-pudeliliste partiidena ja kõik on mu peale pahased, et ma ei võtnud suuremat proovi. Niipea kui see ettevõtte kaudu läheb, peaks mul mõni riiulil olema. ”

Õlu on tõenäoliselt palju odavam kui vein, mille keskmine unts on umbes 16–20 dollarit, minimaalse ostuga kuus untsi. "Külma ekstraheerimisega kanepijook on tõsiselt parim viis oma ravimite nautimiseks," ütleb ta. "Ma arvan, et see on tõesti aja küsimus, enne kui teised tegijad kogu riigis leiavad viise veini ja õlle tinktuuride turuletoomiseks. See saab kõigile korda. ”

Proua Molyneux retsept on varaline ja nõuab suure tõenäosusega rohkem varustust ja oskusteavet kui kodused viinamarjad suudavad koguda. Kuigi me ei julgustaks kunagi ebaseaduslikku tegevust, on DIY kanepi veinivalmistamine üks asi ja retseptid on saadaval Internetis, millest enamik viitab The Daily Beast originaalteosele. See pole nii lihtne, kui kaunistate klaasi Syrahi pungaga. Soovivad kanepiveinivalmistajad peavad tegelikult veini valmistama, sest just kääritamisprotsess ekstraheerib veinist THC. Siin on kiire juhend:

1. Ostke komplekt, mis on saadaval Internetis või koduõllepoodides.

2. Tilgutage 1 nael kanepit kääritava veini vaadisse. Käärimisprotsess muudab viinamarjades oleva suhkru alkoholiks ja alkohol ekstraheerib kanepist THC.

3. Enne villimist oodake vähemalt 9 kuud.

4. See, mida te selle veiniga teete, kui see on valmis, on teie, teie arsti ja teie toga vahel.


"Usun, et kõige väärtuslikum asi, mida veinikirjanikud teha saavad, on aidata tarbijatel piisavalt enesekindlust arendada, et nad ise mõtleksid."

Kuid kas pudelite ülevaated aitavad seda eesmärki saavutada? Ma ütleksin, et nad seda ei tee. Tegelikult teevad nad vastupidi. Aastast aastasse hinnates näiliselt iga pudelit, annavad need ülevaated tunde, et veini kvaliteet on juhuslik.

Kui neil arvustustel pole midagi muud teha, ei vabasta tarbijad teadmistest, vaid nad on kohustatud arvustajatega, sõltudes kriitilise pöidla suunast. Parim, mida tarbijad saavad teha, on teada saada, kas nende enda maitse on korrelatsioonis ühe arvustaja maitsega rohkem kui teisega.

Usun, et kõige väärtuslikum asi, mida veinikirjanikud saavad teha, on aidata tarbijatel piisavalt enesekindlust arendada, et nad ise mõtleksid. Seda on kõige parem saavutada, aidates tarbijatel omandada piisavalt teadmisi, et teha oma ostuotsused ilma pudeli läbivaatamise karguta.

Esiteks ei ole pudelite ülevaated nii usaldusväärsed. Vein on rohkem kui ükski teine ​​jook allutatud joomise kontekstile. Arusaamad konkreetsest veinist muutuvad sõltuvalt teie meeleolust, sellest, mida sööte, ilmast, kui kaua pudel on avatud, kui kaua see on klaasis seisnud, veini temperatuurist, sellest, kas kuulate muusikat ja lugematuid muid asju. kaalutlusi.

Sel põhjusel proovivad arvustajad sageli konteksti kõrvaldada, eraldades need välised elemendid. Alles on jäänud ja hinnatakse vaid mõtlemist - see on klaasis.

Viie nädalaöö nõud

Emily Weinsteinil on nädala menüüsoovitused. New York Times Cookingis ootab teid tuhandeid ideid, mida süüa teha.

    • See Yewande Komolafe kookospähkli kala ja tomati küpsetis annab uhke siidise ingveri-kookosekastme.
    • See Lidey Heucki maitsev lehtpann-kana ja kartuli retsept on tõesti kena, ilma et oleks kohmakas.
    • See taimetoitlane küpsetatud Alfredo pasta brokkoli -rabega on inspireeritud pastast Alfredo, kuid millele on lisatud rohelisi köögivilju.
    • Kay Chun lisab sel kevadisel köögivilja japchae'le sparglit ja herneid selles veganis klassikalises roogis.
    • Selle suvise Melissa Clarki grillitud lõhesalati asemel võite asendada kana või muud tüüpi kala.

    Kas see on hea? Ma pole veendunud. Tavaliselt hinnatakse veine massmaitsmistel, kus igale pudelile saab pühendada väga vähe aega. Kriitikud maitsevad, sülitavad alkoholi mõju vähendamiseks, hindavad, ehk maitsevad ja sülitavad veel kord ning liiguvad järgmise klaasi juurde.

    Sellised degusteerimised on üldiselt pimedad, mis tähendab, et kuigi arvustajad võivad teada, milliseid veine nad degusteerivad - näiteks Argentina malbecs või Sonoma cabernet sauvignons -, ei tea nad veinitootjaid.

    The New York Timesis jätkame oma igakuiste veinipaneelide veergude jaoks pimedegustatsioone. Kuna teatud veinipiirkonnas pole nädal aega veedetud, on paljude pudelite degusteerimine hea viis mõista, mis on tarbijatele kättesaadav. Püüame need degusteerimised paigutada üldisemasse konteksti, nii et need ei oleks pelgalt pudelite kriitika, vaid soovitused veini tüübi või stiili kohta.

    Samuti piirame maitsmist 20 pudeliga, et vältida suulae väsimust. Paljud veinikriitikud maitsevad istungil palju rohkem, rohkem kui 100 päevas. See on natuke nagu pesapallimeeskond, kes mängib neljakordse peaga. Nad võivad sellest üle saada, kuid lõpp ei ole peaaegu sama kvaliteetne kui algus.

    Pimedegustatsioonide pooldajad kinnitavad, et nad vabastavad arvustajad igasugustest eelarvamustest, mis neil konkreetsete tootjate suhtes tekkida võivad. Mul on kahtlusi: ülevaatajad peaksid olema piisavalt professionaalsed, et oma eelarvamustest üle saada, sest see jätab nad ilma kasulikust teabest, mis võiks aidata neil klaasi sisu mõista.

    Kuid mõnel juhul võib pime maitsmine olla kasulik hariv harjutus. Ma arvan, et see pole alati vajalik, kuid meie veinipaneelid teevad seda jätkuvalt.

    Igal juhul on minu suurem probleem kiire maitsmise ja sülitamisega, mis on ainus viis tohututest pudelitest läbi pääseda. Mõnda veini saab sel viisil hinnata, eriti kaubaveine, mis on toodetud ja stabiliseeritud, et maksimeerida järjepidevust ja kõrvaldada ebakindlus.

    Kuid erinevalt karastusjookidest ei ole head veinid stabiilsed. Need muutuvad pidevalt ja nende määratlemine ühel konkreetsel hetkel on nagu taeva pildistamine ja eeldamine, et see näeb alati välja nagu see pilt. See on üks põhjus, miks ma pooldan pigem joomist kui maitsmist, veini tundmaõppimist söögi ajal, selle asemel, et tugineda kiirele ajutisele proovile.

    Võib -olla on parem viis tarbijatele kasulike soovituste andmiseks hinnata tootjaid, mitte konkreetseid pudeleid. Tootjaid saab hinnata nende veinistiilide, tootmis- ja põllumajandusmeetodite, veinist mõtlemise jms järgi. Paljud kirjanikud teevad seda juba praegu, tavaliselt raamatutes (mitte perioodikaväljaannetes), kuna sellist hindamist ei pea iga uue aastakäiguga kordama.

    Samuti saavad nad hinnata importijaid, eelistatud veinide stiile, nende võimet leida oma portfelli jaoks kvalifitseeritud tootjaid, otsustavust tagada veinide nõuetekohane tarnimine ja ladustamine.

    Seda tüüpi teave on kasulikum, seda on lihtsam salvestada ja meelde tuletada ning see kestab kauem kui pudelite ülevaated.

    Kui härra Parker hakkas veinist kirjutama, oli tema seisukoht, et paljud kuulsad veinitootjad on maine ees ja enamik selle ajastu veinikirjanikke annab neile passi, sest nad naudivad hubaseid suhteid. Mõnikord olid retsensendid ise veinikaubanduse liikmed.

    Veinimaailm oli siis väiksem ja klubilikum, Ameerika Ühendriikides oli saadaval palju vähem veine. Vein on tänapäeval palju konkurentsivõimelisem äri, kus on rohkem häid veine erinevatest kohtadest erinevates stiilides. Kvaliteedistandardid on kõrgemad kui kunagi varem.

    Parim viis tarbijatel selle segadust tekitava, kuid naudinguterohke maastiku üle läbi rääkida on head üldteadmised ja julgus uurida.

    Veinikirjanikel on lisaks pudeliülevaadetele nii mõndagi pakkuda: tutvustada harjumatuid piirkondi, viinamarju ja tootjaid, vaadates samas vanu, pakkudes stiilide kriitilist hindamist ja hinnates, mis on uut ja mis on taasavastamiseks küps.

    Paljud kirjanikud teevad seda juba praegu. Kuid selline veinikirjutamine on endiselt allutatud kohusetundlikele pudelite ülevaadetele, mis enamiku lugejate meelest sisaldavad ainult ühte olulist teavet: partituur. Lõppkokkuvõttes on pudelite ülevaated igavad teenused.

    Võib -olla oli härra Parkeri suurim panus veinikirjutamisse tema nakkav entusiasm. Ükskõik, kas inimesed tema maitsega lõpuks nõustusid või ei nõustunud, innustasid nad soovima leida veinist seda, mida ta nii ülevoolavalt leidis.

    Suurim kingitus, mida veinikirjanikud saavad oma lugejatele kinkida, on inspiratsioon, tekitades neis sellist põnevust, mis motiveerib õppima. Sealt saavad tarbijad reisida oma muusa, mis on parim võimalik tulemus.


    9000 dollarine veinipudel

    Olen Napa orus Greystone'i Ameerika kulinaariainstituudi järsu kaldega amfiteatri tagareas. Minu ees on 19 klaasi veini. Mitte ainult veini. Praegu selles toas olevate pudelite tänavaväärtus ulatub kümnetesse tuhandetesse. Minu all seisab eesistujana mees, kes väidetavalt vastutab veinide stratosfääri hinnasiltide eest ― veinikriitik Robert M. Parker Jr.

    Heategevuslik degusteerimine on täis veinivalmistajaid, kes on Parkeri kommentaaride jaoks oma kallid veinid oma eakaaslastega kokku pannud. Ja teistega, kes on maksnud 1000 dollarit ainult Harlani, Colgini ja Screaming Eagle'i maitse eest. Mis puudutab mind, siis olen siin, et teada saada, kas 500 -dollarine pudel veini maitseb paremini kui minu tüüpiline BevMo purss.

    Tere tulemast California kultusveinide maailma. Enamasti Cabernet Sauvignonid ja enamasti Napa orust on nad toonud suurepäraste veinide valmistamisel obsessiivse eelise ja isegi vaidlustanud idee, milleks vein on mõeldud: meeleline nauding või asjatundlik investeering?

    ASUKOHT, ASUKOHT, ASUKOHT

    Maitsmisel osaleja Bill Harlani jaoks algas tee kultusseisundi juurde maast. Otsustades valmistada Napa veini võrrelda legendaarsete esimeste kasvudega Prantsusmaal, pidas ta aastaid läbirääkimisi, et osta kinnisvara koos õige kraamiga: hästi kuivendatud mäenõlvad ja vulkaaniline pinnas, mis teadaolevalt toodab suurepäraseid viinamarju.

    Harlan leidis oma ideaalse maatüki Oakville'i lääne mägedes. Seejärel asus ta põhjaliku töö juurde, et saada põhitõed (pookealused, sordid, kloonid, vahekaugus, trellimine) just nii. Täna valib Harlan oma viinamarjaistandusi, et toota aastas vähem kui 2000 juhtumit oma nimekaimest (mida müüakse 350 dollari eest pudeli eest õnnelikele, kes selle ostavad, maitsmata, kuud ette).

    Teine kultusveini superstaar Ann Colgin mõistis samuti algusest peale, kui kallis on meelitada isegi suurepärast viinamarjaistandust parimate viinamarjade tootmiseks. Kuid ta lisas veel ühe maine käivitamise detaili-ametisseastuva veinivalmistaja, kelle nimele oli juba praktiliselt lisatud sõna „kultus“. Helen Turley oli teinud Peter Michaeli ja tema enda Marcassini leibkonnanimed - vähemalt rikkalike veinikeldritega majades. Nagu see õnnestub, on eduka kultusveini loomine nagu võitnud pesapallimeeskonna loomine. George Steinbrenner teadis, et Alex Rodriguez on oma palka väärt. Colgin teadis, et Turley on tema oma väärt.

    Kultuslikud veinivalmistajad on välja arvutanud, et mõne pudeli kalli veini müümisega saavad nad teenida sama palju raha kui suuremad veinitehased saavad müüa palju pudeleid odavamat veini. Kuid selle äriplaani edu saavutamiseks on vaja konkreetset, diskreetset ja suusõnalist valikut. Ja ideaalis Robert Parkerilt.

    Parkeri mõju kohta pole paremat tõestust kui California kuulsaimate kultusveinide Screaming Eagle ja selle toonase veinitootja Heidi Peterson Barretti võidukäik.

    Screaming Eagle'i praegune peadirektor Ursula Hermacinski mäletab, kui silt läks pelgalt veinist ikooniks. Ta oli veini oksjonipidaja ja pakkumisele tuli Eagle'i juhtum. "See oli '92, pudeli väljalaskehind oli 50 dollarit. Kuid pakkumine oli hämmastav - 1000 dollarit, 1500 dollarit… juhtum läks 9600 dollari peale. Mõtlesin, et siin on midagi valesti. "

    „Vale“ (või õige) oli see, et Parker oli oma uudiskirjas veini kiitnud, Veini eestkõneleja. Kollektsionääride jaoks, kes said endale lubada osta tema 100-pallise skaala tipus, oli Screaming Eagle'i staatus suletud.

    Tänapäeval on peaaegu iga vein, kes väidab end kuulvat sellesse “kultusse”, Parkerilt 90–100 -ndate aastate jooksul järjepidevalt punkte kogunud. See tähendab, et arvatavasti on neil see, mida mõned on nimetanud “Parkeri stiiliks” - puuviljane, lopsakas, sügav, ümar ja küps.

    Tagasi Greystone'i degusteerimisel ootame kõik, et näha, mida Parker arvab 19 veinist, mille ta California kultusteks valis. Ja me tahame näha, kuidas meie arvamused veinide kohta tema omadega on.

    Ta maitseb. Me maitseme. Kas veinid on kolm, viis, kümme korda paremad kui nende 50 dollari suurused analoogid? Ei. Sellepärast nimetavad nad kultusveine nähtuseks. Aga kas nad on head? Jah, ja kui võimas, keeruline, elegantne. Kõigis neist on kopsakas alkoholitase, mis eristab enamikku California Cabernetsi prantsuse sugulastest. Kuid kuigi paljudel on peaaegu häbematud küpsed puuviljakihid, on teised lahjemad, peaaegu Bordeaux ’sarnased tunnistajad Parkeri maitse mitmekesisusest, mitte monotoonsusest.

    Mis puutub meeldivasse ja tagasihoidlikku Parkerisse, siis ta minimeerib oma mõju veinivalmistamise stiilidele. "Hei, ma olen puuviljapoiss. Ma olen ainult üks arvamus, kuid vein on valmistatud puuviljadest. Sellel peab olema vilja. ” Sellegipoolest teeb ta silmatorkava avalduse, mis kindlasti mõningaid sulelisi Bordeaux'is raputab: "Ma arvan, et inimesed peavad leppima tõsiasjaga, et nad" tähendavad California kabiinid "" on paremad veinid. "

    "VÕID SEDA FERRARI KOHTA RÄÄGIDA"

    Mis puutub sellesse, et keskmine veinisõber saaks maitsta neid “paremaid veine”, siis võib see olla väljakutse. Võtke Screaming Eagle. Napa oru veinitehas toodab igal aastal vaid umbes 500 juhtumit oma legendaarsest Cabernetist ja ainult selle postitusloendi õnnelikud hinged saavad neid osta ― hinnaga 500 dollarit pudeli kohta.

    Kontrollige eBayst paar päeva pärast seda, kui meililistide meistrid oma halastust nõuavad, ja teie mai vaata pudelit või kahte kotkast, mis müüb 900, isegi 1300 dollarit. (Või pudeli Barretti '92 Screaming Eagle'i eest koguni 9000 dollarit.) Kui plaanite suurt õhtut, saate selle tellida veinikaardist sellistes kohtades nagu restoran Gary Danko San Franciscos ja Crush Seattle'is To 1600 kuni 3000 dollari eest.

    "Ausalt öeldes pole need tipptasemel veinid kõigile mõeldud," ütleb Colgin. Siiski lisab ta, et nad juhivad tähelepanu Napa orule ja sealsele kütuse kvaliteediga veinivalmistamisele. Kui kultiveinid tunduvad elitaarsed, ütleb Bill Harlan, „võite sama öelda ka Ferrari kohta. Kas Picasso on ebahuvitav, sest tavainimene ei saa seda endale lubada? ”

    Meie valik parimatest parimatest ja veel mõned nimed, millega silma peal hoida

    Veinikriitik Robert M. Parker juunior juhtis tähelepanuväärset degusteerimist 25. oktoobril 2007 Californias St. Helena osariigis Greystone'i Ameerika kulinaariainstituudis. Pealkiri: California kultiveinid. Ja veinid: 19 Cabernetti ja Caberneti segu, mille ta oli ise valinud - kõik Napa orust ja mis kõik on temalt järjepidevalt väga kõrgeid hindeid saanud (täieliku loetelu saamiseks lugege edasi).

    Päikeseloojang PARIMAD NÄITUSED

    Nad ei nimeta neid veine asjata "kultuseks". Välja arvatud Opus One, on kõik need konkreetsed aastakäigud veinimajades välja müüdud ja mõnda, näiteks Colgin ja Screaming Eagle, on veinituru mis tahes nurgast kurikuulsalt raske leida. Kui soovite ihaldatud sildil eputada, proovige oma lemmikkallirestorani veinikaarti või avage turg veebisaidil Wine-searcher.com. (Meie hinnangud nende pudelite praeguse väärtuse kohta pärinesid Jason Alexanderilt Vintrustis.)

    Kuid kui teie taskud pole Grand Canyonis sügavad, ärge heitke meelt. Paar meie parimat valikut Parkeri degusteerimisest saab kohe valmis raha eest, mis tõestab, et mitte kõik suurepärased veinid ei nõua aastaid ootamist.

    Araujo Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2002 (Napa org). Elegantsed puuviljad, mille ninas on puudutusi mineraalidest ja sojast, annavad teed uhkele lillelisele suulaele, mis on kihiline murakate ja lagritsaga.
    Hind avaldamisel: 195 dollarit (välja müüdud)
    Mida see nüüd väärt on: $350
    Ootenimekiri? Jah. Veinitehas püüab piirata ootamist ühe kuni kolme aastaga, sulgedes nimekirja uustulnukatele, kui tundub, et ootamine võib olla pikem.

    Caymus “Eriline valik” Cabernet Sauvignon 2004 (Napa org). Suurepärased tammepuust majad on liivsavi ja soja aroomid, millele järgnevad pehmed, seedripuu, vürtsikad tumedad puuviljad, mille all on kopsakad tanniinid.
    Hind avaldamisel: 136 dollarit (veinimajas välja müüdud võib olla saadaval kallite jaemüüjate juures)
    Mida see nüüd väärt on: $160
    Ootenimekiri? Ei

    Colgini “IX mõis” 2004 (Napa org). Uimastav, siidine, elegantne ja puhas, sügavate mokkade, tumedate marjade ja kassi maitsega.
    Hind avaldamisel: 250 dollarit (välja müüdud)
    Mida see nüüd väärt on: 400 dollarit ja seda on raske leida
    Ootenimekiri? Jah, hinnanguliselt kolm kuni viis aastat. (Teie ees on järjekorras 3000 inimest.)

    Opus One 2004 (Napa org). Pärast maalähedast, tumedat ja ilusat nina (Bordeaux ’sarnane), mis on täis marju, seedrit ja tubakasuitsu, tekivad suulae maitsed aeglaselt ja kestavad kaua, olles täiuslikus tasakaalus ninaga-korraga särav ja siidine.
    Hind avaldamisel: 180 dollarit (praegune versioon)
    Mida see nüüd väärt on: $180
    Ootenimekiri? Ei

    Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 2004 (Oakville). Puhas kassikas ja terve mets seedrist intensiivne ja tasakaalustatud.
    Hind avaldamisel: 500 dollarit (välja müüdud)
    Mida see nüüd väärt on: 1600 dollarit, kui leiate selle
    Ootenimekiri? Oh, jah. Selle veini ostmise ootamine on kurikuulus. Kuus aastat? Kaheksa aastat? Igal enofiilil on oma lugu.

    Seavey Cabernet Sauvignon 2003 (Napa org). Lahja ja hästi struktureeritud, kuid ligipääsetav. Klassikaline tume ja hauduv kabiin, murakate ja kakaoga.
    Hind avaldamisel: 78 dollarit (tehniliselt välja müüdud võib siiski olla saadaval kõrgekvaliteedilistes jaemüüjates või veinitehases)
    Mida see nüüd väärt on: $95
    Ootenimekiri? Ei

    Oma kellamängija rollis soovitab Aleksander neil paljulubavatel Napa Valley kabiinidel silma peal hoida.

    Ghost Block Sildil austatud "kummitused" on teerajaja veinitootjad, kes puhkavad rahus pisikesel 150-aastasel kalmistul Rock Cairni viinamarjaistanduse lähedal, kust see vein pärineb. Perekond, kes veini teeb, on seda viinamarjaistandust koristanud vähemalt 100 aastat. 55 dollarit.

    Maybachi perekond Kui külastate selle veinitootja veebisaiti, et saada teada selle ainsa pakkumise kohta (Materium Cabernet, mis ilmus esmakordselt 2007. aastal 110 dollari eest), näete järgmist: „Kallid veinitootjate sõbrad, täname teid huvi eest Maybachi veinide vastu. Meie 2004. aasta „Materium” Cabernet Sauvignoni turuletoomine oli edukas ja oleme praegu välja müüdud. Meie 2005. aasta Vintage on villitud ja ootame 2008. aasta kevadet. ” 110 dollarit.

    Hernehirmutis Varem professionaalne fotograaf Bret Lopez on tulnud koju oma vanaisa J.J. Cohni vana Rutherfordi mõis, kus ta lapsena mängis. 150 dollarit.

    Tierra Roja viinamarjaistandus ja veinitehas See vein on pärit punakatest mägedest Oakville ida pool - paljude Napa kultuste lähtepunkt. 105 dollarit.

    - Sara Schneider koos Elizabeth Jardinaga

    TÄIELIK GREYSTONE CALIFORNIA CULT LINEUP (tähestikulises järjekorras)

    Araujo Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon 2002 (Napa Valley)
    Beringer “Erareserv” Cabernet Sauvignon 2004 (Napa org)
    Perekond Bryant Cabernet Sauvignon 2002 (Napa org)
    Caymus “Eriline valik” Cabernet Sauvignon 2004 (Napa Valley)
    Colgin “IX kinnisvara” 2004 (Napa org)
    Dalla Valle Cabernet Sauvignon 2004 (Napa org)
    Dominus 2004 (Napa org)
    Dunn Cabernet Sauvignon 2004 (Howelli mägi)
    Harlan 2004 (Napa org)
    Sada aakrit Kayli Morgani viinamarjaistandus Cabernet Sauvignon 2004 (Napa Valley)
    Joseph Phelps "Sümboolika" 2004 (Napa org)
    Perekond Kapcsándy State Lane Vineyard 2004 (Napa Valley)
    Opus One 2004 (Napa org)
    Paul Hobbs Beckstoffer Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon 2004 (Oakville)
    Karjuv kotkas Cabernet Sauvignon 2004 (Oakville)
    Merekas Cabernet Sauvignon 2003 (Napa org)
    Shafer "Hillside Select" Cabernet Sauvignon 2004 (Stags Leap District, Napa Valley)
    Sloan 2003 (Rutherford)
    Vineyard 29 Cabernet Sauvignon 2004 (Püha Helena)


    TPG kaasasutaja Bill Price teeb suurepärase veini, mida te ei saa osta

    "Maailma ühes ilusamas kohas õues toote loomisel on suur rõõm," ütleb Bill Price, kunagine erakapitali kull, kellest sai varjatud veinimogul. "Täna hommikul jalutasin läbi viinamarjaistanduse, et näha, kas oleme valmis korjama, ja udu põles ning päike tõusis ja linnud siristasid. Päris suurepärane võimalus oma tööpäeva veeta."

    Price, 57, üks erakapitali hiiglase Texas Pacific Group (TPG) asutajapartnereist - "Mina olin" Vaikse ookeani "osa," ütleb ta, - veetis mitu karjääri väärt teisi tööpäevi, enne kui läks oma kirega California veiniärisse. Ta kontrollib seitset veinimarki ja viit viinamarjaistandust, kuid oma kasvuga mängija jaoks on ta kõrvalistele inimestele peaaegu nähtamatu. Ratee 29 veiniteelt ega mujalt pole William Price Vineyards'i megaveinitehast. Ja ausalt öeldes, kui teil pole veel joont tema parimate veinide kohta, nagu Kistler ja Kosta Browne, peate nende maitsmiseks pingutama. Teisisõnu, asjad toimivad täpselt nii, nagu Price neid kavandas.

    Gibson, Dunn ja Crutcher LA -s 1981. aastal Berkeley Bolt Law Schoolist värvatud Price värvati oma mugavast elust ettevõttes - ta surfas hommikul ja sõitis mootorrattaga tööle - Bain ja Company, kus ta tõusis saada finantsteenuste praktika partneriks ja kaasjuhiks. Ta lahkus Mitti ajastu eelõhtul täidesaatva mässu osana toonase juhtpartneri vastu. Siis muutus töö tööd: Ta asus tööle GE Capitali äriarenduse ja strateegilise planeerimise asepresidendiks, kus Gary Wendt aitas Jack Welchi mainet rikkuda, juhtides 400 miljoni dollari suuruse ettevõtte 1,2 miljardi dollari suunas.

    GE Capitali järeleandmatu kultuur oli Price'i süsteemile šokk. "Bain oli rääkinud meeskondadest ja kõik oli õiglane,"-Price kallistab ennast ja paneb selle koomilise kauge, armsa kalduvuse näo peale. "Minu esimesel päeval GE-s kirjeldas üks juhtivtöötaja seda kohta, kus kõik tulid uksest sisse, igal hommikul leegitsesid mõlemad kuue relvaga, kuulid lendasid koridorides üles ja alla. Kui jäite ellu, tõusite järgmisel hommikul ja tegi kõik uuesti. "

    Kui kaks endist Baini klienti 1992. aastal plaanisid aidata Continental Airlinesil pankrotist väljuda, tekkis Priceil võimalus nendega ühineda ja sündis Texas Pacific Group. (Kuigi tema GE saagal oleks üks viimane karmiline lühis: Continentali suurimate võlausaldajate hulgas oli. GE Capital. Kui Texas Pacific püüdis võlga ümber korraldada, nõudis närviline, endiselt aurutatud Wendt, et Price ilmuks ise kohale. Kui ta saabus, ta leidis, et Wendt vaatab oma-Price'i-tühjendatud vana kontori aknast välja. Pärast dramaatilist pausi ütles Wendt, ikka veel seljaga, ja ütles: "Noh! Kas see on härra hind? Siin, et varastada minu raha?")

    Price naeris eelmisel suvel õhtul, kui ta rääkis vanu sõjajutte Sonoma linnaväljaku ääres asuva kohviku La Haye nurgalauas. Kuid oli selgelt näha veetlevale tööle ilmumise atraktiivsust.

    TPG, mille Price lahkus 2006. aastal emeriitpartneriks, oli põnev sõit ja pakkus talle tõeliselt head elu: ta jagab oma aja San Francisco ja Hawaii vahel oma 90-jalase ketšiga, mille on kujundanud talle ihaldatud Hollandi mereväearhitekt Andre Hoek , oli varem San Francisco lahte sisenenud. Nendel päevadel jagab ta oma kontoriruume oma perekonna Aston Martinsi, Maserati ja Ferrari eramuuseumiga.

    Tema vana firma tegi kuulsaid tehinguid - Ducati, J. Crew, Petco, Del Monte. Kuid see oli keskastme skoor, mis tegelikult muutis Price'i elu: 1996. aastal osteti 350 miljoni dollari eest Napa Valley Beringeri veinimõisad Nestlélt. (Koos mõne muu veinitootmisostuga müüb TPG omakorda Beringeri 2000. aastal Fostersile 1,5 miljardi dollari eest.)

    "See tehing oli paljude inimeste jaoks ümberkujundav," ütleb Price, tuletades meelde Beringeri töötajaid, kes ütlesid talle, et nad on oma lapsed aktsiaseltsist läbi lasknud. Kuid pole raske näha ka seda, millist mõju avaldasid talle Beringeri aastad: väga tõenäoliselt Bill Pricei lõpu algus, maakera hõlmav PE skaut lõplikult California veinimehe Bill Pricei sünd.

    Ta väljendab oma paljastust napisõnaliselt: "Veiniäris tunnevad kõik oma toodet kirglikult. Erakapitalifirmas on inimesed selles, sest neile meeldib väljakutse ja nad tahavad palju raha teenida. Aga olgem ausad, nad on pole arvutustabelite vastu kirglik. "

    Kohvikus La Haye vesteldes rüüpame pudeli Price enda kolme pulgaga Pinot Noiri. ("Billy Three Sticks", hüüdnimi riputas William S. Price'il Hawaiil surfamissõprade nime all "III".) Selle viinamarjad olid pärit Price'i viinamarjaistandustest Sonoma maakonna Durellist ja vein on hea, isegi väga hea. Nagu ta selgitab: "See on silt, millega hakkasin oma nägemust väljendama. Enamus sellest, mida ma teen, on aidata teistel inimestel ellu viia nende oma nägemused. "

    Neid "teisi inimesi" on tänapäeval päris palju, arvestades tema portfelli pidevat laienemist, sealhulgas eelmise aasta Sonoma 138 aakri suuruse Gap's Crown Vineyard'i ostu (teatatud 100 000 dollari+ aakri eest). Kui tal paluti hinnata oma veinimajandite väärtust, ütleb Price vaid "sadades miljonites". Esmapilgul on tema valdused midagi segakotti, väikeste ja keskmise suurusega siltide ja veinitehaste kogumit ning viinamarjaistanduste lapitekki. Kuid Price'iga rääkides näete, et hakkab tekkima ühendav strateegia - omamoodi kontrollitud kaarmilask.

    Võib-olla üllataval kombel asub enamik Price osakuid Sonoma maakonnas, mitte brändi kohese äratundmise Napas. See on laiuv koht, Sonoma-pindalalt poolteist Rhode Islandi-, kus pakutakse palju lahedaid versioone, kuid ükski neist ei anna Napa-plutokraatide stiilis kiidelda. Kindlasti on tagasihoidlikus Sonoma maakonnas palju raha, kuid üldiselt pole see Big Shot-itisega kuttide jaoks järgmine samm elus.

    Priceil on Sonoma armastusele oma desarmeeriv seletus. "Kui inimesed küsivad minult, miks mul on Sonomas seitse ja Napas üks kinnisvara, siis ma ütlen, et kui ma Sonomasse tulin, oli esimene kõne, mille sain naabrilt:" Bill, eile õhtul sadas vihma ja mu lehm uppus ja uhtus teie maale. Kas ma võin seda tuua? ' Kui ma olin Napas, siis esimene kõne, mille naabrilt sain, oli üks mees, kes ütles: "Mis sa arvasid, et istud mu naise eile õhtul oma maja juurde?" Tänan, aga ma võtan Sonoma naabri. "

    Kuid on ka teine ​​seletus. Kuigi Napa on väidetavalt küllastunud Cabernet Sauvignoni kaubamärkidega, mis turuosa jaoks üksteise kõrvale jätavad, on Sonoma maakonnal endiselt uusi võimalusi. Eelkõige on Sonoma kujunenud üheks Uue Maailma tipptasemel piirkonnaks peene Pinot Noiri tootmiseks, mis on Burgundia kuulsaks teinud veiniviinamarjade närbumine. Ja ütleb Price: "Ma olen kindlasti Burgundia mees."

    Ta on ka ärimees, oma keerukuse tasemel veiniäris haruldane lind. Tema suur idee - tõesti kaks ideed - on järgmine: "Jagada oma äriteadmisi ja rahalisi ressursse erakordselt andekate veinivalmistajatega ning luua üheskoos ikoonilisi kaubamärke, mis müüvad otse tarbijale."

    Hinnaidee on täisekraanil, kui sõidame lehtedega Sebastopolisse Kosta Browne'i külastama. Kahe restoranitöötajate kingapaelte käivitamisel 1997. aastal kiskus Kosta Browne varjatud kriitikute hulludest varju Veini eestkõnelejaRobert Parker. Järsku peksis riideid, mis vaevu endale tünni lubasid, kliente metafoorse kurikaga tagasi. Sisestage hind koos nende "rahaliste ressurssidega": 2009. aastal ostis ettevõte Price direction 40 miljoni dollari suuruse osaluse ja kontrollib osalust kaubamärgis.

    Kui me siseneme The Barlow'i, mis on omamoodi käsitööliste kontoripark, kus teiste ettevõtete hulgas on pagar, destilleerija ja Tiibeti kunstigalerii, naeratab Price: "Ütlen alati, et panen raha veinitehase sisemusse , mitte väljast. Tegin Kosta Browne'i jaoks väikese erandi. "

    Kosta Browne'i "lahe" The Barlow'is on muudetud ajakirja vääriliseks külalislahkusruumiks, kus on kreemjad nahast toolid, mustvalged faux bois keraamilised plaadid ja professionaalne toitlustusköök, kõik kõrguse ja terasvööga lae all. Kuid tõeline pilkupüüdja ​​on tagauksest: angaaritaoline, 25 000 ruutjalga unistuste veinitehas.

    Veinikelderi detailsus-poodiumite, kanalisatsioonitorude ja voolikupesade ning jah, korvpallirõnga paigutus-on märkimisväärne investeering väikese investeerimisvõimega väikebrändi, pea pöörlemise jaoks. See hõlmab nii tipptasemel seadmeid, nagu optiline sorteerija, mis puhub ebasoovitavaid viinamarju õhuvooluga sisselaskevöölt, kui ka hinnalisi viinamarjade uurimise põhitõdesid. Aastal 2012 ostis Kosta Browne 190 partiid 34 viinamarjaistandusest pärit veini, et maha saada ja lõpuks meisterdada oma 11 Pinot Noiri ja üks Chardonnay.

    Ja siin on asi: kuigi kaubamärk toodab ja müüb heldelt 20 000 kohvrit, saavad veini väga vähesed uued kliendid - see müüakse välja veinimaja meililistis ja valitud restoraniklientide kaudu. "See on kuidagi imelik," ütleb veinivalmistaja Michael Browne. "Näitame tunde inimesi enda ümber ja nad ütlevad:" Suurepärane, kust ma siis veini ostan? " Ja me ütleme: "Neid pole." Ja nad teevad omamoodi topeltvõtte - "Oota, mis?" "

    "Jah," hind kostab segaduses, "Kuidas teeb kas see ärimudel töötab? "

    Väga hästi, ilmselt. Kurikuulsalt madala kasumiga äris väidab Price, et mitme tema kaubamärgi marginaalid on 50% või rohkem. Nimetage seda Tähetolmufaktoriks. Sellistel siltidel nagu Kistler ja Kosta Browne on nii kirglik fännibaas (väidetavalt on Kosta Browne'i ostjate nimekirja pääsemiseks 10 000 inimese ootenimekiri), et nad saavad nõuda täielikke jaehindu (Kistleri puhul 70–90 dollarit pudel) ja katkestage hulgimüügi tase peaaegu täielikult. Nagu vana talu, Trentoni teehoone, renoveerib Price Kistleri jaoks ja kindral Vallejo ehitatud 170-aastane Adobe, mida ta kolme pulga jaoks restaureerib, pole Kosta Browne'i klanitud vastuvõtuala avalik degusteerimisruum, vaid kutse -ainult tipptasemel kliendisuhete tööriist. See on osa Price'i ettekirjutusest, et hüperkonkurentsikeskkonnas peavad veinitootjad arendama uusi viise oma klientidega intiimsuse loomiseks, eriti kui nad nendega otse ühendust võtavad.

    Ärimudelina on see muidugi tasakaalustav tegevus. Kuna nimekirja mittekuuluvad joojad satuvad restoranis pudelitesse harva ja need, kes tegelikult registreerusid püha raamatus, ei oska enne ostmist maitsta, tugineb mudel värskete klientide suust suhu ja korduvatele usuhüpetele. vana. See on individuaalne, tarbijapõhine protsess ja veinikogujad võivad olla kurikuulsalt tujukad-kuumad kaubamärgid tulevad ja lähevad Californias. Samuti pole Price suutnud oma portfelli iga sildi all kuumust süüdata. Tema Venemaa jõeoru tootja Gary Farrell Vineyards, tõenäoliselt tema suurima mahuga kaubamärk, tegutseb nagu iga tavaline veinitehas, müües mitut kanalit.

    Kuid veiniikoone ei ehitata üleöö ja Price, vana kehalise elu poiss, on selles pikas perspektiivis kõik. Ta ütleb, et kõrgel kohal vigade nimekirjas, mida ta ei tee, üritab veinimärki viimase tarbijamoe laine külge haakida. "See on väga keeruline äri, kus ühest kinnistust pärit viinamarjade mõistmine ja veinivalmistaja soov neid kasutada on pikaajaline mäng," märgib ta. "Kui te ei jää oma nägemusele pühendunuks, olete eksinud."

    Kirg oma nägemuse proovile panemiseks põleb endiselt. Price otsis hiljuti üles 27-aastase Santa Barbara veinivalmistaja nimega Gavin Chanin, kelle Pinot Noirs lõi ta välja, pakkudes madalama ekstrakti ja alkoholi tasakaalu koos intensiivse maitsega, mis pole päris sarnane miski muu Price'i portfellis. Tema ja Chanin käivitavad sel kuul oma 50-50 partnerluse Lutum märgi. Võtke lihtsalt oma nimi nimekirja varakult.

    Millest 51 miljonit Forbes.com kasutajat räägivad. Sügavamaks sukeldumiseks minge aadressile Forbes.com/forbesLIFE

    Renault [/üksus]-Nissani juht saavutas esimeste elektriautode osas hea tulemuse, lubab nüüd juhita autode tarnimise 2020. aastal.

    2013. aasta kümnest enim teeninud filmist seitse on järjed, spinoffid või frantsiisi taaskäivitamine. Kas järgmine politseiakadeemia võib kaugele maha jääda?

    Turvafirma tarkvara viga võimaldab häkkeritel teie beebikaamerasse või teie riietusruumi piiluda.


    Kas veinide hinded on olulised? James Sucklingi pensionile jäämine Wine Spectatorist ütleb meile kindlalt.

    Eile tööpäeva lõpus saatsin kiirsõnumi oma endisele kolleegile kell Veinivaataja ajakirja, kus töötasin kolm aastat. Ma olin pahane, et Scarsdale, NY, jaemüüja Zachy's oli 70 dollari suuruse hinnaga, mis oli veebisaidil winesearcher.com, konkreetse pudeli kohta, mida ma tahtsin, kuid kui ma Zachy saidile klõpsasin, võeti minult Benjamin.

    Nagu enamik veinihuvilisi, arvan ka mina, et mis tahes väike ebameeldivus, millega ma praegu silmitsi seisan, on finantsreformi, maailmameistrivõistluste ja naftareostuse olulisuse skaalal üleval. Ometi kestis Zachy arutelu umbes 12 sekundit, enne kui mu endine kolleeg mulle tagasi kirjutas: "Vaadake meie kodulehelt suuri uudiseid. Nüüd."

    Ootasin tavalist asja, mida veinitööstuses võib pidada "suureks uudiseks": Grand Cru viinamarjaistandus müüdi Venemaa õliparunile, rikkalik Napa veiniikoon sureb, ajakirja väljaandja Marvin Shanken möödub neerukivist -selline asi. Selle asemel oli see lugu, mida ma ei lootnudki lugeda: vanemtoimetaja ja Euroopa büroo juht James Suckling, üks maailma võimsamaid veinikriitikuid (koos Jancis Robinsoni ja Robert Parkeriga), läheb pärast 29 aastat ajakirjas töötamist pensionile.

    See on täiesti arusaadav, kui te ei arvesta neid uudiseid Hetfieldi Metallicast lahkumise järjekorras, Big Bird loobub Seesami tänav või Joe Isuzu lahkumas. noh, saate ideest aru. Tegelikult on karikatuurilised viited täiesti asjakohased, arvestades Sucklingi väga avalikku reaktiivrežiimi, Ferrariga sõitmist, Kuuba sigarit suitsetavat, küünarnukki hõõruvat elustiili koos rokkstaaride, veinitootjate ja rokktähtede veinivalmistajatega, sageli kroonikat tema enda ajaveebis.Naerge, mis teile meeldib (nagu ta ise suudab), kuid viimase kolme aastakümne jooksul on vähesed mõjutanud teie joodavaid veine-alates kohalikus veinipoes pakutavast ja lõpetades kõige kõrgema klassi restoranide nimekirjaga.

    Ükskõik, kas mõistsite seda või mitte iga tellitud klaasi või ostetud pudeli puhul, eriti viimasel kümnendil, kui Ameerika veini tarbimine ja kogumine jõudsalt kasvas, on vähesed kriitikud tähtsamad kui James Suckling. Oksjonil olevad Bordeaux ’veinide ostjad, jaekaubandus ja restoranid jälgivad tähelepanelikult Sucklingu hindeid ja ostavad vastavalt sellele (William Echiksoni kõik Bordeaux’s, Noble Rot, annab ehk kõige paremini edasi Sucklingi mõju, rääkimata tema võrratust tööeetikast ja konkurentsist).

    Noh, vastavalt jutule Veinivaatajaveebisaidil on Sucklingi peamised teadmised antud ajakirja New Yorgi peakorteri teistele töötajatele. Vintage Port läheb Kim Marcusele, kes on juba mitu aastat hinnanud Portugali lauaveine. Itaalia veinid lähevad väga andekale Bruce Sandersonile, vaieldamatult maailma auväärseimale Burgundia ja šampanja degusteerijale ning Bordeaux läheb James Molesworthile, kes juba tegeleb kopsakatega palju Lõuna -Ameerikat, Põhja -Ameerikat (välja arvatud California, Washington, Oregon ja Long Island), Lõuna -Aafrikat ning Prantsusmaa Rhône'i ja Loire'i orusid. (Decanter.com katab mõnede tagasilöögi Pealtvaataja lugejad üle ajakirja veendumuse, et see võib hõlmata New Yorgist pärit Euroopa veinipiirkondi).

    Molesworthi valik on ilmne ja võib -olla isegi asjakohane, kuna tal ja Sucklingil on ootamatult sarnased isiksused. Mõlemad on kutid, nad teevad kõvasti tööd ja mängivad kõvasti, mõlemal on kirjastaja kõrv ja mõlemad on elust suuremad isiksused, kes loomulikult vihastavad ja vihastavad. Nende professionaalses lugupidamises üksteise vastu ei olnud kunagi kahtlust, kuid võib -olla nende sarnasuste tõttu põrkasid nad sageli sisemiselt avalikult kokku, enne ajakirja iga -aastase New Yorgi veinikogemuse rahvahulga esitamist ei tundunud nad kunagi vahele jätvat võimalust üksteist pildistada. (Ma ei unusta kunagi, kui pimedegustatsioonil, kus Wine Experience'i tuhandepealine rahvahulk oli Molesworthi Lõuna-Aafrika valiku hinnanud pisut kõrgemaks kui Sucklingi valik Chateau Pontet Canet 2005, 96 punkti ja 2008. aasta top 100 number 7 , Molesworth kuulutas: "Hei, ma vähemalt võitsin Sucklingi!")

    Kuigi mõned imestavad, kas Molesworth suudab New Yorgist pärit Bordeaux ’katmisel teha sama head tööd kui Suckling Euroopast, viib see lihtsama ja kõikehõlmava küsimuseni: kas Molesworthil on sama palju tähtsust?

    Kui tema saavutused näitavad, on tähed joondatud. Molesworthi kriitika all on Rhône'i oru, eriti Chateauneuf-du-Pape veinid näinud kollektsionääride seas tõsist hindade, hinna ja prestiiži tõusu. Ta on sarnaselt mõjutanud Argentina, Lõuna -Aafrika ja eriti Tšiili veine. Spectatori 2008. aasta top 100 nimekirjas oli Tšiili vein Casa Lapostolle Clos Apalta 2005, mille eestvedajaks oli Molesworth, mis tõi esile Sucklingi poolt hinnatud 2005. aasta Bordeaux’i veinid. Molesworth on teisaldanud ka teisi veiniturge, seega on täiesti loomulik eeldada, et ta võib olla tarbijakaitsja ja mõjutada kõige olulisemat piirkonda.

    Aga peaaegu nagu siis, kui New York Times"Frank Bruni andis restorani löögi Sam Siftonile, tekib küsimus, kas tööstus ja üldsus võtavad Molesworthi sama tõsiselt kui Suckling. Teisisõnu, saame lõpuks teada, kas a mõju vahel on erinevus Pealtvaataja skoor ja Imetamine Pealtvaataja skoor.

    Koos Robert Parkeriga Veini advokaat uudiskirja, on Parkeri enda partituuridel ja märkmetel suurem kaal kui nende kriitikute omadel, keda ta teiste piirkondade kajastamisel usaldab-seda ei sea keegi kahtluse alla. Sama kehtib ka Pealtvaataja: Oregoni Pinot Noiri 95-punktine skoor tähendab midagi, kuid 95-punktine Bordeaux’i veini Sucklingi jaoks tähendab kõike-miljoneid dollareid, naela, eurosid, jüaane ja ruupiaid vahetatud. Molesworthi antud Bordeaux ’skoor ei pruugi sama efekti anda.

    Ma ei kahtle, et Molesworth on väljakutse ees ja on sellest teadlik. Võib-olla võib noorem, USA-s asuv Twitteris viljakas Molesworth saada oma kaubamärgiks, nagu Suckling enne teda, võib tuua kaasa Ameerika ühtsema turu, nõudes Bordeaux'ilt kõrgema kvaliteediga veine ja õiglasemaid hindu. Või äkki a Pealtvaataja skoor muutub lihtsalt a Pealtvaataja skoor, nagu a Ajad restoraniarvustus on nüüd vaid arvustus, mitte Bruni arvustus. Võib-olla oleks see parim tulemus, sest teoreetiliselt tooks Zachy's 100-dollarine vein 70-dollarise hinna, mis peaks.

    Minu oletus: oodake rohkem sama. Kui ma oma kolme aasta jooksul midagi õppisin Pealtvaataja, see on see, et Molesworth armastab väljakutseid ja on sama palli 100-punktise punktisüsteemi usklik kui Suckling. Ja ärgem unustagem, Imetamine ei ole surnud-ta läheb just pensionile Pealtvaataja, nii et ta võib oma pastaka ja suulae mujale viia.

    Pealegi näib, et tänapäeval on Ameerika Ühendriikide veinipruukija, kes on seotud, osalenud oma arvamuste võrdlemisel kriitikute omadega ja nõustub või kaebab vastavalt. Lihtsalt veini joomine selle nautimiseks on oskus, mida paljud veinihuvilised-ka mina-ei ole veel õppinud. Ja võib -olla me ei tahagi.


    Bordeaux ’veini kataloogimine

    Charles de Gaulle kurtis kuulsalt, et 265 erineva juustuga riigi valitsemine on keeruline. Ta oleks võinud mainida ka Prantsusmaa veinide paljusust, kuid arvas seda teemat mõistlikult: Prantsuse veinitootmise lapitekk on veiniekspertide jaoks piisavalt heidutav, kindralitele mitte midagi. Näiteks Bordeaux'l on 10 000 tootjat ja 57 nimetust. Kuidas otsustada, mis on hea, halb või värvieemaldaja? Kas keegi on kogunud julgust ja karskust Bordeaux ’veinide kataloogimiseks või liigitamiseks?

    Lühike vastus teisele küsimusele on see, et paljud on proovinud ja enamik on ebaõnnestunud. Selle tulemusena on vastus esimesele küsimusele “ suurte raskustega ”. See, mis meil praegu Bordeaux's on, on nimekirjade ja pingeread, mis püüavad mõista ja hinnata piirkonna väljundit ja seda hinnata, kuid mis üldiselt segadust lisavad.

    Alates 1954. aastast on näiteks Saint-Emilion jaganud oma paremad veinid kahte põhirühma: tipp-châteaux võib end nimetada esmaklassiline grand cru klass (Château Ausone ja Château Cheval Blanc ühisel nõusolekul hõivavad selle kategooria erilise tipuniši), samas kui teised on lihtsalt grand cru klass. Neil on võimalus edutada, sest klassifikatsiooni tuleb iga kümne aasta tagant üle vaadata, kuid selles peitub kärbes - sest kuigi tootjad on edutamise üle õnnelikud (see tähendab üldiselt, et nad võivad oma veini eest rohkem tasu küsida), ei meeldi see kellelegi alandada. Alandatud kvalifikatsiooniga châteaux võitles piisavalt kõvasti, et viimane, 2006. aastal toimunud ümberliigitamiskatse jõudis kohtusse. Tulemuseks on see, et praegune Saint-Emilioni edetabel kajastab üldiselt eelmist 1996. aasta klassifikatsiooni pluss kaheksat 2006. aasta edutamist, kuid mitte alandamist-s.t. keegi ei kaota peale hämmeldunud tarbija.

    Sarnane saatus on möödunud veinidest, mis kannavad nn cru kodanlik tunnustus, mille lõi 1932. aastal Bordeaux 'kaubanduskoda ja mille pälvis umbes 444 päeva juhtivat viinamarjaistandust. Jõupingutused klassifikatsiooni ajakohastamiseks uuel aastatuhandel ähvardasid märkimisväärselt - 247 -ni - väheneda nende tootjate arv, keda peeti vääriliseks kodanlikuks eristamiseks. Kohtuasjad vallandamist ootavatest domeenidest järgnesid kiiremini, kui võite öelda cabernet sauvignon. Tulemus - kellelegi ei meeldinud - oli auastme määramise mõiste cru burgeois keelustamine. Kuigi loomulikult saavad teatavatest tootmismeetoditest ja kvaliteedistandarditest kinni pidavad châteaux’d nüüd igal aastal seda märgist silt kasutada. Selge nagu klaar, eks?

    See tekitab segadust kõikjal ja mitte kusagil rohkem kui kõigi edetabelite emaga - Médoc veinide klassifikatsioon, mis koostati 1855. aastal Näitus Universelle de Paris, näitus, mille keiser Napoleon III kavatses tutvustada Prantsusmaa kunstihõngul, põllumajanduslikul tasul ja tööstuslikul osavusel. Ta käskis Bordeaux ’s veinimaakleritel koostada nimekiri oma parimatest veinidest, kuid ei täpsustanud, kuidas nad peaksid oma valiku tegema. Isegi tol kohtuvaidluste eelsel ajastul said maaklerid aru, et subjektiivsetele kriteeriumidele, nagu maitse, tuginev pingerida osutub tõenäoliselt vaidlusaluseks, nii et nad valisid oma veinid mitme hiljutise aastakäigu eest nende eest makstud hindade alusel-põhjendamata kahtlemata hinda õiglane juhend kvaliteedile. Tulemuseks oli 61 veini valik, mis oli jagatud viide rühma, mille tipus olid esmaklassilised grand cru veinid-nn esimesed kasvud ”-Châteaux Latour, Margaux, Lafite-Rothschild ja Haut-Brion. Allosas oli 18 viiendat kasvu. See oli ilmselt nii hea teejuht Bordeauxi parimatele, kui toona soovida võiks, kuid see ei olnud rohkem kui 1850. aastate pilt.

    Kiire edasi liikumine aastasse 2010 ja hetktõmmis on kahjuks endiselt meiega - dateeritud kui dagerrotüüp, hoolimata jõupingutustest seda üle vaadata, et kajastada mõningate linnuste tõusu, teiste langust ja mõne hea kadumist. Paljud klassifikatsiooni kantud lossid ei tööta enam samadel viinamarjaistandustel nagu 1855. aastal, teised on jagatud ja mõned on ühendatud. Ärgem unustagem, et ühe erandiga-Château Haut-Brion Gravesist-arvestati 1855. aasta edetabelis ainult Bordeaux 'Médoc'i piirkonna punaseid veine, jättes seega välja mõned tänapäeva tähtesinejad-näiteks Pomerol ja#8217s Château Pétrus. , või Saint-Emilion ’s Château Ausone ja Château La Mission Haut-Brion in Graves, mis kõik on võrdsed premiers grands crusiga ja kindlasti pakuvad võrreldavaid, kui mitte kõrgemaid hindu kui Médoc tippveinid.

    Katsed uuendada 1855. aasta klassifikatsiooni on järjekindlalt langenud inertsi ja huvi vastu ning keegi Bordeaux's ei usu tõsiselt, et seda varsti - kui üldse - reformitakse. 1973. aastal juhtus peaaegu ime, kui parun Philippe de Rothschild suutis pärast aastaid kestnud lobitööd veenda oma sõpra Jacques Chiraci (toonast põllumajandusministrit) välja andma dekreedi, mis edendas Mouton-Rothschildi esmaseks grand cru'ks.. Aga vähe teisi vinjoneid omavad Rothschildi mõjuvõimu ja ülejäänud klassifikatsioon on jäänud staatiliseks, nagu oleks merevaigust säilinud.

    Nii et kui ametlikud pingeread on ebausaldusväärsed, siis mida Bordeaux’i armastaja veini valimisel teha peaks? Tundub, et vastus on ekspertide - veinikaupmeeste ja gurude - meeldimine Veini eestkõneleja‘s Robert Parker, kes tunneb seda piirkonda pahupidi ja kes maitseb piisavalt Bordeaux ́st ja#8217 parimatest, et suuta anda juhiseid mitte ainult châteauxi, vaid ka aastakäikude jaoks. Kuid see lähenemisviis ei ole ilma komplikatsioonideta. Isegi eksperdid võivad eriarvamusele jääda ja eriti Parker on vastuoluline tegelane, kelle mõjuvõim sunnib tootjaid valmistama veine, mis vastavad tema maitsele, mitte aga nende enda soovidele. terroir.

    Kõikjal, kus tõde peitub, on Parker tohutult mõjukas: eelmisel aastal olid paljud veinikaupmehed 2008. aasta aastakäigu keskpärasuses nii veendunud, et keeldusid traditsioonilise Bordeaux külastamast. en primeur uue aastakäigu degusteerimine, kus otsustatakse ja hinnad paika pannakse. Paljud neist, kes degusteerimisel osalesid, hindasid aastakäiku oodatust paremaks, kuid kognitiivide seas oli üksmeel selles, et isegi Bordelais, kellel on maine, ei suuda põhjendada uut hinnatõusu. Kuid nad arvasid ilma Parkerita, kes jõudis õigeaegselt proovile aastakäigust ja veetis kümme päeva rohkem kui 400 2008. aasta maitsmist ja uuesti maitsmist. Tema otsus: “Mul ei läinud kaua aega, enne kui sain aru, et 2008. aastakäik oli dramaatiliselt parem, kui ma ootasin. Pole üllatav, et paljud teadlased muutsid oma arvamusi kiiresti ja hinnad muutusid dramaatiliselt.

    Kuid kui nad on eri aastakäikude osas eriarvamusel, on enamik eksperte ühel meelel selles, millised Bordeaux’d on kõige paremad ja selles osas on 1855. aasta klassifikatsioonil siiski teatav tähtsus. Kõik neli esialgset kasvuhoonet saaksid kindlasti uueks klassifikatsiooniks, nagu ka hilineja Mouton-Rothschild. Paljud usuvad, et La Mission Haut-Brion Gravesi piirkonnast väärib kohta edetabelis ja vähesed võivad väita, et praegu kolmandat kasvu saav Palmer võib oma edetabelis püsida. Ja Ausone, Pétrus ja Cheval Blanc parempoolselt kaldalt (Dordogne jõest põhja pool, erinevalt Garonne'i ja Gironde suudmeala lõuna pool asuva vasaku kalda veinidest) on vaieldamatud tähed. Ostke neid, kui saate neid endale lubada.

    See on taevalaotuses madalamal, et arvamused lähevad lahku. Ainuüksi hinnast lähtuv triaaž, nagu 1855. aastal, tõukaks suure hulga châteaux ’sid grands crusi ridadesse. Nende hulka kuuluvad Châteaux Sociando-Mallet, Haut-Bailly, Pape Clément, Haut-Marbuzet ja mitmed teised. Kuid veini hindamine ei tähenda tegelikult ainult hinda. See puudutab reaktsiooni - peaaegu keemilist - üksikute veinide ja veinijoojate vahel. Bordeaux ei ole homogeenne piirkond, vaid keeruline kombinatsioon erinevatest terroiridest. Merlot on domineeriv jõud Dordogne'i paremal kaldal-Pomerolis ja Saint-Emilionis-, samas kui Cabernet sauvignon valitseb Médoc vasakul kaldal. Osava veinivalmistaja või sügavate taskutega omaniku tulek võib teha vahet halvasti toimiva lossi ja tõusva tähe vahel. Oma osa on ka moel ja ka reklaamil: Aasias on populaarne jaapanlane manga tuntud kui Kami no Shizuki (Jumala tilkadel) on nii tohutu ja ustav jälgija, et ainuüksi veini mainimine oma lehtedel võib põhjustada ostjatele jama.

    Seega arvasime, et väike subjektiivsus pole viga, ja palusime kolmel meie lemmikeksperdil valida mõni klassifitseerimata Bordeaux, mis nende arvates on piisavalt hea, et konkureerida salastatud kasvudega - selliseid veine, mida oksjonimaja Bonhami Anthony Barne kutsub. 8220 tõenäolised poisid ja veinid, mis toimivad aasta -aastalt hästi. Tema nimekiri: Sociando Mallet ja Lannesan (Haut-Médoc) Labégorce (Margaux) Haut-Marbuzet ja Les Ormes de Pez (Saint Estèphe) Bonalgue (Pomerol) Roc de Cambes (Côtes de Bourg) Maucaillou ja Poujeaux (Moulis) ning Moulin Saint-Georges (Saint Emilion).

    Veinikirjanik Jancis Robinson, London ’s Financial Times, on hiljuti maitsnud 2006. aastakäiku, mille tulemusi leiate jancisrobinson.com. Kümme tema parima skooriga vähemtuntud veini jagunevad otse keskelt, viis Saint Emilion-Angélus, La Gomerie, L ’Hermitage, Pavie Decesse ja Tertre Roteboeuf ning viis Pomerolist-L ’Eglise-Clinet, Lafleur, L ’Evangile, Valandraud ja Vieux Château Certan.

    Ja lõpuks, asjatundja ja veinikaupmees Steven Spurrier, kes korraldas kurikuulsa 1976. aasta pimedegustatsiooni, kus tõusnud Ameerika veinid edestasid mõningaid Prantsusmaa parimaid#8217, on andnud meile oma 2006. aasta aastakäigu parimad valikud: Phélan-Ségur (Saint Estèphe) Gloria (Saint Julien) Latour-Martillac ja Branon (Pessac-Léognan) Joanin-Bécot (Côtes de Castillon) Clos Badon ja L ’Hermitage (Saint Emilion).

    Ilmselgelt lähevad eksperdiarvamused lahku - ainult see viimane, Château L ’Hermitage, on kolmest nimekirjast kahel kohal. Kuid võite olla kindel, et kõik need veinid on head.


    Veinide eestkõneleja Robert Parker avab elustiili ajakirja - retseptid

    Ma tavaliselt seda ei tee, aga kuna aitasin pressiteadet koostada ja mul oli sellest olukorrast sisetunde tõttu oma positsiooni tõttu Colorado põllumajandusministeeriumis, siis kavatsen esialgse pressiteate lihtsalt uuesti siia postitada:


    29. novembril 2016 kinnitati Mesa maakonnas putukas, mis on võimeline kahjustama Colorado veinide viinamarjasaaki. USA põllumajandusministeeriumi põllumajandusuuringute talituse entomoloogid tuvastasid positiivselt viinamarjade filoksera (Daktulosphaira vitifoliae) peal Vitis vinifera viinamarjad Grand Valley Ameerika viinamarjakasvatuspiirkonnas (AVA), mis on föderaalselt määratud viinamarjakasvatuspiirkond Lääne -Colorados. Phylloxera on lehetäide sarnane putukas, kes toitub agressiivselt viinamarjajuurtest.

    Ligi 75 protsenti meie viinamarjamaastikust asub Grand Valley AVA-s, mis ulatub piki Colorado jõge Palisade ja Grand Junctioni vahel ning on tuntud oma ainulaadse keskkonna ja kõrge kõrguse poolest, mis võimaldab toota maailmatasemel kvaliteetseid viinamarju. 8221 ütles Doug Caskey, Colorado põllumajandusministeerium ja Colorado veinitööstuse arendusnõukogu tegevdirektor.

    Kogu elutsükli jooksul võib filoksera esineda mitmel kujul. Kõige tõsisem ja kahjulikum vorm, mis avastati hiljuti Mesa maakonnas, toitub viinamarjataimede juurtest. See võib taime kahjustada, häirides vee ja toitainete voolu. Esialgu näivad nakatunud taimed nõrgenenud, kidurad ja heledamate lehtedega, mis võivad tunduda toitainete puuduse all. Lisaks võib filoksera viinamarjade lehtedel elada veel ühe oma eluetapi. See vähem tõsine vorm toitub lehtedest, mis põhjustab lehtede tekkimist, kuid üldiselt mitte V. vinifera.

    “Colorado põllumajandusministeerium ja Colorado osariigi ülikool uurivad aktiivselt allikat ning teevad koostööd viinamarjaistanduse omanikuga kahjuri piiramiseks ja likvideerimiseks. Laiaulatuslikud uuringud jätkavad ka nakatumise ulatuse kindlakstegemist, "ütles Laura Pottorff, CDA ’s lasteaed ja fütosanitaarprogrammi juht. Loodetavasti tabasime selle piisavalt kiiresti, et kaitsta Colorado ja#8217 viinamarjasaaki. ”

    Soovitused viinamarjakasvatajatele

    Colorado põllumajandusministeerium kutsub viinamarjaistanduste operaatoreid üles võtma ühendust oma tarnivate puukoolidega, et teada saada, millised protseduurid on neil olemas, kui neid üldse on, et tuvastada ja peatada filoksera levik. Colorado viinamarjakasvatajad peaksid võtma ka järgmisi ettevaatusabinõusid:

    1. Jälgige taimi klorootiliste lehtede sümptomite, kängumise ja muude sümptomite osas, mis jäljendavad toitumisvaegusi. Avastamise korral võetakse taimede juurtest filoksera olemasolu.
    2. Kõik koristus- ja kultiveerimisseadmed tuleb põldude vahel pesta või desinfitseerida.
    3.Viinamarjaistanduse ostmisel paluge taimed enne saatmist kuuma veega kasta.
    4. Uurige ja kontrollige enne istutamist kõiki uusi puukooli või planeerige CDA töötajate kontroll.
    5. Kaaluge juurtega poogitud viinamarjaistanduse kasutamist.

    Taust

    Colorados on umbes 150 viinamarjakasvatajat, kes hoolitsevad 1000 aakri viinamarjaistanduste eest, ja üle 140 litsentseeritud kaubandusliku veinitootja. Need veinitootjad valmistasid 2016. eelarveaastal 166 000 veini, mis võrdus enam kui 33 miljoni dollari müügiga.


    Mida veini Twitter mulle veini kohta õpetas

    Kümme aastat tagasi sattusid Harvardi teadlased olulise avastuseni mullide universaalse käitumise kohta. Kui mullid lõhkevad, ei kao nad vaikselt, vaid tekivad metastaasid. Läbitungiv jõud paneb õhku ümbritseva õhukese kile enda sisse kokku, kõverdudes sõõrikukujuliseks, enne kui pindpinevus lõhestab sõõriku väiksemateks mullideks. Loomulikult ei ole vaja Harvardi kraadi, et mõista, kuidas mullid pindpinevusele reageerivad. Kõik, mida vajate, on Twitteri konto.

    Jaanuari keskel, Njuujorklane toiduainete korrespondent Helen Rosner esitas Twitterile lihtsa küsimuse: Mida kuradit ma peaksin ütlema, et näidata veini nimekirjast soovitud veini? Lisatud oli foto veinikaardist koos arusaadavalt segadust tekitavate ebakõladega tähistamise osas: mõned kirjed loetlesid veini nime, teised sordi või piirkonna, teised mõlemad.

    Ma olen tõeline professionaalne restoranisööja ja mul pole siiani õrna aimugi, milline paljudest veinikaardis olevatest sõnadest on üks sõna, mida ma peaksin ütlema, et näidata, et see on vein, mida ma tahan klaasi pic.twitterit. com/NyINumC6Fz

    - Helen Rosner (@hels) 16. jaanuar 2020

    Näiliselt kahjutust säutsust sai mikro-nähtus, nagu paljud viiruslikud säutsud teevad: see leidis magusa koha, mis on paljude inimeste jaoks sügavalt seotud ja väheste veinivalmistajate jaoks reetlik. Vastused ulatusid:

    Kuidas on see veinikaart ja mitte Clickhole'i ​​postitus

    - Tacob Jaber (@jacobtaber) 16. jaanuar 2020

    (Tõlge: teil on täiesti õigus, Helen, seda nimekirja on koomiliselt raske järgida.)

    Sellega olen nõus. See nimekiri (kena) on vestluse eellugu. See tähendab, et klientidega vestluse alustamiseks peaks olema parem viis.

    - Pete Wells (@pete_wells) 16. jaanuar 2020

    (Tõlge: Jah, see on pisut ebakindel, kuid mõelge veinivalikule nagu tantsuklassi sissejuhatusele. See nõuab juhendamist, suhtlemist ja mõnikord ka pisut käest kinni hoidmist.)

    Toidu tellimisel on mul täpselt sama probleem. Ütlesin teisel päeval kolm korda, et tahan “ männipähkleid, küüslauku ”, kuid ei, nõme kelner nõudis, et oleksin pidanud ütlema “rigatoni pestoga ”. KUIDAS SAAB TEADA? https://t.co/zC1Lt4Sq8i

    - Peter Pharos (@PeterPharos) 16. jaanuar 2020

    (Tõlge: sa oled silmakirjalik.)

    Säuts lõi mõnedele veiniprofessionaalidele ruumi oma suhtlusmeetodite ümbervaatamiseks. Teiste veiniteadlaste jaoks muutis Rosneri positsioon toiduametnikuna tema otsused õõnsaks. "Toiduhuvilised panevad pahaks veiniteemat, sest selle keerukus õõnestab nende restoranikogemuse valdamise tunnet," säutsus veinikirjanik Aaron Ayscough, kelle veini esoteerika tõsine kaitsmine viis ta säutsude ja alamvõrkude võrgustikus antagonistiks, sundides teda helistama. kogu katsumus oli "enofoobne toidukütt".

    Minu vaatevinklist oli Rosneri esialgne säuts objektiivselt täiuslik: kõigil oli natuke midagi, millega nõustuda või mitte. Twitteri veinimull oli sunnitud silmitsi seisma väliste jõududega ja see voldis end kokku - täpselt nii, nagu teadlased ütlesid.

    Ma olen ilmselt üks "toiduaineid", kelle Ayscough oli märkinud. Kindlasti on mõningaid sensoorseid kogemusi, millest olen rohkem huvitatud kui teised, ning tunnen end täiesti mugavalt, kui sünteesin maitseid ja kogemusi ning ajalugu loetavasse meeleolutahvlisse. Teisest küljest vein ja ümbritsev keel selle maitsed, kogemused ja ajalugu - on alati tundnud läbitungimatust. Seega oli natuke rõõm tõdeda, et kui ma uurisin Rosneri küsimusele vastuseks laiali sirgunud paljude pisikeste fraktsioonide säutsu, oli käimas tärkav veiniharidus. Ma sattusin konfliktipiirkonda, mis võib aidata mul paremini mõista väärtusi ja muret, mis määravad praeguse veinikultuuri. Võib -olla võiksin vähemalt hakata veini tundma õppima nii, nagu paljud inimesed võtavad tänapäeval vastu igasuguseid teadmisi: sukeldudes pea ees Twitteri ussiaukudesse.

    Kindlasti pole see ideaalne vahend katse läbiviimiseks. Sotsiaalmeedia kui konstruktsioon, mida me täna teame, ei ole enam kui 30 aastat vana vein, sotsiaalne meedium, pärineb rohkem kui käputäis aastatuhandeid. Selle aja jooksul on see kodeeritud mitmel viisil peaaegu igas mõeldavas akadeemilises ja praktilises distsipliinis. See on kunst ja see on bioloogia, see on keel ja see on ajalugu. See on kinnisidee objekt, kurnavate pohmellide põhjus teie 20 -ndatel eluaastatel, kultuuri- ja põlvkondadevaheline lõhe ning termomeeter meie üha palavikumaks muutuvale planeedile. See on natuke kõike, kuid mitte kõigile. See on hõõrumine. Veini kodifitseerimine viisil, mis võiks teenida ja toetada üldisemat publikut, on alati olnud midagi püha graali. Või võib -olla lõpuks hävitav järeleandmine.

    Vein võib olla lihtsalt hukule määratud. Ebakindlus on diskursusesse sisse ehitatud nii, nagu oleks kõik, mida rahva seas peetakse elitaarseks esoteerikaks, osariikides või väljaspool neid. Vastuseks Rosneri säutsule säutsus tarkvarainsener Kelly Ellis Twitteris: „Ma leiaksin sellise nimekirja kohe nii hirmutavalt, et valiksin juba tuttavas sordis midagi juhuslikku, selle asemel, et midagi uut proovida, lihtsalt sellepärast, et kardan piinlikkust. mina ise. ” Loomulikult lõikab see ebakindlustunne mõlemat suunda, mis annab nii algajatele kui ka ekspertidele kaitsekilbid ego kaitsmiseks, mitte sildasid, mis aitavad koos aru saada.

    ja (2) kui inimesed tahavad teada, miks inimesed viinainimesi vihkavad, siis see instinkt sunnib vaguneid tiirutama ja eeldama, et kõik ei mõista ega meeldi meile.

    see veider ebakindlus on veinimaailmale mõõtmatult haiget teinud. peame paremini hakkama saama. see on kõik.

    - Jon Bonne (@jbonne) 17. jaanuar 2020

    Twitterit jälitades mõtlesin mehe üle, kes lähenes veinipopulismi graalile: Robert Parker, kes konstrueeris enam-vähem kolme aastakümne jooksul veinimoodsa mütoloogia oma tööstusharu muutuva 100-punktilise skaalaga. Kuid kriitik - kahtlemata üks sajandi mõjukamaid mis tahes valdkondi - pole kolme aasta jooksul säutsunud. Sellegipoolest tundub, et ta on jäänud veinimaailma oluliseks substraadiks, kõik näivad ühel või teisel viisil selle mõju monoliidile reageerivat.

    Kaasaegsed, nagu James Suckling ja Jancis Robinson, kes ühel hetkel võisid Parkeri dogma vastu tagasi lükata, on nüüd veinivalmistamise uue vana valvurina, seal on loodusliku veinimaailma antagonistid, nagu varajane evangelist Alice Feiring (kelle esimene raamat kandis pealkirja Lahing veini ja armastuse pärast ehk kuidas ma maailma parkimisest päästsin) ja Rachel Signer, loodusliku veini ajakirja looja Pipett. Feiring ja Signer ning teised loodusliku veini austajad pooldavad veinivalmistamise stiili ja filosoofilist lähenemist, mis on praegu sama peavool - nagu Parker nimetas juba 2010. aastal „vinofreakismiks”. veiniteadmised, mida jagasid nii vanad kui ka uued valvurid. Seda on võib -olla kõige paremini näha sommeljee Adam Vourvoulise @natural_whine Instagrami konto kaudu, mis pakub vabalt rõõmu veinitööstuse paljudest pretensioonidest ja silmakirjalikkusest. (Vourvoulis kirjutas kunagi vaieldamatult ajaloo kõige segasema veinikaardi.)

    Tundub, et need erinevad fraktsioonid tegutsevad suures osas silodes, millest igaühel on oma ajataju ja prioriteet. Ütleme, et @natural_whine postituses mõnitatakse viisi, kuidas inimesed kasutavad moodsat veini kõnepruuki, näiteks Briti kriitiku, näiteks Tim Atkini (Robinsoni ja Sucklingi kaasaegne) Twitteri kontole, kes veedab suure osa aastast välismaal, veetes nädalaid piirkonnas, et koostada pikki üksikasjalikke aruandeid. Atkin on selline väravavaht, kellena veinikriitikud on traditsiooniliselt tegutsenud, kasutades tema juurdepääsu, andes parimaid soovitusi, mida ta saab pakkuda, ja jagades asjakohast ajalugu. Eksperdid, nagu Atkin, võivad alati olla maitseotsustajad, kuid sotsiaalmeedia on väravahoidmise tunde ära kulutanud. Veinivalmistajad saavad nüüd hõlpsasti jagada oma lugusid ilma volikirjata, suhtlusvahendina, mis jagab eetikat loodusliku veinibuumiga: Kui teil pole midagi varjata, on lihtsam lugu rääkida.

    "See ei ole naturaalne vein, mille pärast tavalised veiniinimesed on ärritunud, vaid tehnoloogia kasutamine selle tõukamiseks," kirjutas Vourvoulis veebruari alguses Instagrami pealdises. "Sotsiaalmeedia on toonud tulevikku loodusliku veini ja jätnud vana valvuri selja taha, kuna see karjub MAKE WINE GATT AGAIN tobody."

    Kuid peale säutsude vertikaalsete maitsete, mineraalsuse ja mousinesse kohta ning Instagrami meemide kohta kasvava loodusliku veini entusiastide jaoks mõeldud stardikomplektidest on tunne, et üks kord on veinimaailma igale fraktsioonile suunatud ohud üks ja sama.

    Planeedi kliimakriis on praegune probleem. California ja Austraalia piirkonnad, kaks enim avalikustatud veinikeskust, mis on looduses põlenud, peavad tulevasi katastroofi silmas pidades oma kasvavad tavad ümber mõtlema. See on mõtteviis, mis võetakse kasutusele isegi vähem ekstreemsetes oludes. USA imporditariifid on praegu probleemid. 25 -protsendiline imporditariif veinidele ja muudele kaupadele Euroopa Liidust 2019. aasta oktoobris vastu võetud seadus on juba importivate väikeettevõtete jaoks hukatuslik olnud, sest ainuüksi kavandatavate 100 -protsendiliste tariifide võimalus võib ohustada kümneid tuhandeid töökohti, kuna ettevõtted otsivad võimalusi kulude vähendamiseks. See ei võta arvesse isegi restoranides müüdavat veini, mille hinnad tõusevad märkimisväärselt, et sammu pidada niigi kitsaste kasumimarginaalidega, kas tarbija teeb arve või restoran suletakse. Kogukondades toimuv muudatus ja fraktsioneerimine muutuvad mõttetuks, kui tervik on ohus. (USA täielikult destabiliseeritud imporditööstuse ohtu kasutati tõepoolest kaisukana Rosneri mõtlemise vastu.)

    Kõik liikusid Rosneri säutsust mõne päeva jooksul edasi, just nii Twitter töötab. Veinikogukonna kohal on tõelisi probleeme ja mõned, mis nõuavad suurt intellektuaalset arvestust. Kuid sotsiaalsetes kajakambrites kipuvad inimesed kokku tõmbuma, valima poole ja tormama kuradiga, keda nad teavad. Harva lõpeb see igasuguse vastastikuse järeleandmisega.

    Lõppkokkuvõttes on suurim asi, mida ma veini kohta Twitteri kaudu õppisin, on see, et sotsiaalmeedia kõhtumiseks vajalikud eeldused on enam -vähem samad tingimused, mis on vajalikud veini oma identiteedi osaks võtmiseks. Tundub võimatu hinnata veini, laskumata vähemalt mõnda elustiili pretensiooni, samamoodi on võimatu Twitterist palju kasu saada, hindamata 280-tähemärgilise formaadi jaoks optimeeritud hullumeelseid naljakonstruktsioone. Mõlemad valdkonnad võivad tundmatutele tunduda lämmatavalt isoleeritud ja arusaamatud. Kuid see on osa ahvatlusest, kas pole?


    Vaata videot: ROBERT PARKER - BAREFOOTIN VIDEO FOOTAGE